Фундаменты

Надежный фундамент - залог долговечности и безопасности строения. Принимая нагрузку от располагающегося на нем здания, он равномерно распределяет ее и передает на грунт. Поэтому определение оптимального вида фундамента, необходимого для строительства того или иного сооружения, одна из первостепенных задач при строительстве.


Консультация специалиста



СВАЙНЫЙ И СВАЙНО-РОСТВЕРКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ

Свайный или свайно-ростверковый фундамент применяется в строительстве достаточно часто, причем, как в гражданском, так и в промышленном. Подобный фундамент представляет из себя помещенные вглубь грунта сваи, соединенные между собой ростверком – железобетонными плитами или же балками.


Свайный фундамент ложится в основу строительного проекта чаще всего в тех случаях, когда этого требует качество грунта или климат в местности, где будет построено здание. Например, если глубина промерзания земли в зимнее время составляет не менее полутора метров. Или когда грунт на участке, предназначенном под постройку, можно назвать слабым (таким, как глины, суглинки, растительные грунты – ил, торф и так далее, плывуны, сильно пучинистые и лессовидные грунты).


Также использование свайного фундамента считается целесообразным, когда здание планируется возводить по так называемой каркасной технологии. Сваи в этом случае являются очень удобной и экономичной опорой для будущих колонн.


Типы свай, используемых для свайного фундамента.


Чаще всего в современном строительстве применяются железобетонные или бетонные сваи – они отличаются прочностью и служат достаточно долго. Сваи, выполненные из металла, используются гораздо реже, так как считаются слишком дорогостоящими, и даже нерентабельными. Металлические сваи приходится подвергать антикоррозийной обработке, кроме того, для работы с ними требуется специальная строительная техника, что значительно увеличивает смету. Вместе с тем качество металлических свай нельзя назвать более высоким, чем качество свай железобетонных.


Очень редко встречаются деревянные сваи – из-за недолговечности древесины, как известно, подверженной гниению, от их использования строители практически отказались.

По характеру производимых работ сваи подразделяются на два типа. Первый тип – это висячие сваи. Их погружают в сжимаемый грунт, и давление они передают с помощью боковых поверхностей. Второй тип – сваи-стойки, которые, проходя сквозь самые слабые слои грунта, передают нагрузку от здания на плотный грунт.


Также существуют следующие виды свай, разделяемые по способу погружения их в грунт:


  • Забивные сваи

Такие сваи могут быть трапециевидными, призматическими или цилиндрическими (также называемыми трубчатыми). Трубчатые сваи представляют из себя изделие с окаймляющим опорным кольцом на стыке, предназначенным для наращивания звеньев сваи. Данный вид установки свай отличается весьма впечатляющей несущей способностью, и относительной экономичностью. Для забивания этих конструкций в грунт используется такая строительная техника, как сваевдавливающие установки, вибропогружатели, копр и так далее.


  • Винтовые сваи.

Винтовые сваи нередко применяются для зданий, испытывающих значительные горизонтальные нагрузки. Используется наклонный способ установки - он помогает избежать выдергивания или опрокидывания свайного фундамента, когда речь идет о неустойчивых типах грунта.

Винтовые сваи могут иметь раскрывающиеся шарнирные упоры или железобетонный (иногда стальной) наконечник.


  • Набивные сваи.

Такой способ установки применяется только к бетонным или железобетонным сваям. Набивные сваи бывают различного сечения: квадратные, прямоугольные, квадратные с круглой полостью или полые круглые.

Изготовляются набивные сваи следующим образом. Сначала в грунте с помощью бурильной установки выполняются отверстия (иногда с использованием обсадных труб). Затем в данные отверстия укладывают бетон, класса не ниже, чем В15 (М200). Арматура, если она предполагается, может быть предварительно напряженной (например, стержневой или прядевой продольной), или же ненапрягаемой. По типу конструкции набивные сваи различают на сваи с камуфлетной пятой и сваи с открытым или закрытым нижним концом.

Набивные сваи считаются очень экономичными, так как не требуют не только транспортировки – ведь их изготовляют прямо на стройке, но даже и особых форм для своего изготовления. Также к их достоинствам можно отнести тот факт, что такие сваи по всей требуемой длине абсолютно одинаково соприкасаются с грунтом, к какому бы типу он ни принадлежал. Кроме того, благодаря технологии установки подобных свай, работы по установке фундамента можно производить в непосредственной близости от других объектов – много места эти работы не потребуют.

Инъекционные сваи – более современный вид установки набивных свай, набирающий в последние годы все большую популярность. Такие сваи нередко используют для того, чтобы укрепить уже построенный фундамент. Изготавливают инъекционные сваи следующим образом: в пробуренное отверстие (относительно неширокое) вставляют арматурный стержень, после чего под давлением закачивают раствор цемента. В заключение производят опрессовку водой.


Свайные фундаменты.


Свайные фундаменты относят к двум типам – ростверковые и безростверковые фундаменты.


  • Ростверковые фундаменты.

Ростверковыми называют фундаменты, в которых сваи связаны в единое целое железобетонными плитами или балками – так называемым ростверком. Ростверки бывают сборные, сборно-монолитные, а также монолитные. Различают также расположение ростверков. Высокие расположены выше поверхности грунта, они распределяют нагрузку между грунтом и сваями. Низкие же ростверки передают вертикальное давление исключительно на сваи.


  • Безростверковые фундаменты.

Безростверковые фундаменты – это, по сути, свайные поля или свайные ленты. Как правило, для таких фундаментов используют забивные сваи с квадратным сечением, причем исключительно железобетонные. В этом случае здание устанавливают прямо на сборные оголовки этих свай.

Применение данного типа фундаментов нежелательно для строительства в районах с повышенной сейсмической опасностью, на набухающих или очень неустойчивых грунтах и так далее. Исключение возможно лишь в том случае, если специальные исследования подтвердили абсолютную безопасность использования этой технологии.


Типы расположения свай в фундаменте.

  • Одиночное расположение – каждая из свай располагается под отдельными опорами.
  • Ленточное расположение – по всему периметру будущего фундамента сваи «выстроены» в один ряд.
  • Свайное поле – расположено под большим ростверком (сборным или монолитным).
  • Свайные полосы (их еще называют гребенками) – сваи расположены под длинным ростверком в два или более рядов.
  • Свайные кусты – сваи, расположенные небольшими группами под различными стойками, несущей колонной, дымовой трубой и так далее.


Надо заметить, что в трех последних случаях (то есть, если сваи расположены больше, чем в один ряд), они могут размещаться как в шахматном порядке, так и стандартными рядами.


В чем же преимущество применения именно свайного фундамента? В первую очередь, это, безусловно, возможность возводить постройки на любых, даже самых сложных и неустойчивых типах грунта. Кроме того, существенно сокращается как время на проведение работ по устройству фундамента, так и затраты на эти работы. И наконец, нельзя не отметить, что возведение свайного фундамента наносит несравнимо меньше вреда окружающей нас природе, чем устройство ленточного фундамента.

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Плитный фундамент представляет собой плиту из железобетона, толщина которой колеблется от 20-ти до 40-ка см. Укладывают эту плиту на своеобразную «подушку» из песка или щебня (предварительно очень хорошо утрамбованного), причем грунт под ней должен быть выровнен вручную.

Плитный фундамент возводят при постройке как небольших и легких, так и массивых зданий, несмотря на то, что он относится к виду мелкозаглубленных или незаглубленных фундаментов. Он великолепно выполняет свою функцию на самых сложных, неустойчивых грунтах. Чаще всего при устройстве плитного фундамента монолитную плиту делают прямо на месте постройки. Существует и другой способ – возведение сборного плитного фундамента. В этом случае приобретаются готовые дорожные плиты, укладываются и укрепляются с помощью цементной стяжки. Но сборный фундамент используют нечасто – ведь, помимо того, что приходится идти на излишние затраты (транспортировка плит, строительная техника для их монтажа, и так далее), сборный плитный фундамент значительно уступает монолитному в прочности и долговечности.


Монолитный плитный фундамент особенно популярен в частном строительстве и при постройке небольших зданий. Он относительно прост в изготовлении, хотя и является одним из самых дорогих. Кроме того, так как такой фундамент опирается на грунт практически всей своей площадью, он обладает серьезной несущей способностью.


Еще одно неоспоримое достоинство плитного фундамента – это почти 100% -ая гарантия того, что здание не начнет разрушаться при самых неприятных погодных условиях. Дело в том, что даже если в холодное время года неровный грунт начнет вспучиваться, монолитная плита фундамента может двигаться вверх и вниз вместе с грунтом. Обитатели дома этого даже не заметят – амплитуда движений минимальная.

Но главное достоинство плитного вида фундамента – это, конечно, возможность возведения его на сложных, непредсказуемых грунтах. Подобная конструкция не требует трудоемких и глубоких земляных работ, что приходится очень кстати там, где грунт глубоко промерзает или наличествуют близкие грунтовые воды.


Устройство плитных фундаментов оптимально в следующих случаях:


  • В проекте сооружения не предусмотрен подвал и высокий цоколь. В этом случае устройство именно плитного фундамента является наиболее целесообразным.


  • Сложные грунты – болотистые, глубоко промерзающие или просто неустойчивые, считаются серьезным основанием для возведения плитного фундамента.


  • Нередко в частном строительстве такой фундамент предпочитают из-за его экономичности – ведь он одновременно является и основанием пола.


Если при заливке бетона для устройства плитного фундамента вовремя позаботиться о его морозоустойчивости (с помощью специальных присадок или других известных способов), он сохранит прочность даже в самую морозную и затяжную зиму. Такой тип фундамента считается не плохим вариантом для северных областей Европы.


Непосредственно под плитой фундамента обязательно устраивается тепло- и гидроизоляция. Для этой цели используют различные материалы, но самым популярным на сегодняшний день является экструдированный пенополистирол. Этот материал – отличная альтернатива применявшемуся раньше пенопласту. Он очень долговечен, не подвержен распаду, и прекрасно сохраняет тепло. В основном применяют экструдированный пенополистирол в качестве наружного утеплителя для стен и полов подвальных помещений, а также из него изготавливают специальную теплоизоляцию непосредственно для плитных фундаментов.


Теплоизоляция фундамента производится по следующему принципу: на заранее выполненной бетонной или песчаной подготовке укладывают слой пенополистирола и гидроизоляционный слой, и только потом на нее устанавливают опалубку и заливают бетон. Таким образом, монолитная плита прекрасно защищена от замерзания и возможного воздействия подземных грунтовых вод.


Устройство монолитного плитного фундамента – этапы работы


  • Расчет фундаментной плиты.

Расчет плитного фундамента должны производить исключительно специалисты – причем, в идеале, этот процесс требует участия как инженеров-проектировщиков, так и специалистов-геологов. Обязательно учитываются такие факторы, как распределение потенциальной нагрузки по плите, возможная усадка, крены, а также опасность деформации.


  • Земляные работы.

С помощью строительной техники или вручную снимается рассчитанный слой грунта. Площадь и глубина выемки предусмотрена проектом.


  • Изготовление «подушки» из щебня или песка.

Каждый укладываемый слой одного из этих материалов (толщина не должна быть менее 10 см) трамбуется с помощью вибрационного устройства и проливается водой.

Если имеется такая возможность, перед устройством песчаной подушки желательно установить барьер из слоя специального геотекстильного материала (например, «Дорнит»), препятствующего погружению песка или щебня в нижележащий слой грунта или глины.


  • Монтаж коммуникационных систем.

На этом этапе монтируются вводные коммуникации, такие, как водопровод, канализация и так далее.


  • Бетонная подготовка.

Подушка из песка или щебня укрепляется стяжкой, отлитой из цементного раствора. Толщина стяжки составляет около 10-ти см.


  • Гидроизоляция.

Поверх бетонной стяжки настилают гидроизоляционный слой из специальных рулонных материалов, причем, во избежание просачивания влаги в будущем, швы непременно должны быть тщательно спаяны с помощью пропановой горелки или же паяльной лампы. Края гидроизоляционного полотнища должны быть достаточно велики для того, чтобы обернуть ими торцы фундаментной плиты по всему периметру (чтобы обеспечить герметичность, их тоже следует припаять).


  • Теплоизоляция.

Далее, поверх гидроизоляционного ковра, укладываю теплоизоляционный слой (лучше всего выполнять его из экструдированного пенполистирола). Иногда, пытаясь сэкономить, заказчики отказываются от теплоизоляции фундаментной плиты. Но в результате, расходы на дополнительное отопление дома, скорее всего, превысят сэкономленную сумму.


  • Каркас из арматуры.

Перед заливкой бетона для устройства монолитной фундаментной плиты, монтируется арматурный каркас. Состоит данный каркас из двух сеток, выполненных из арматуры 12-16 мм, верхняя из которых находится 5-ю см ниже, чем предполагаемая верхняя плоскость фундаментной плиты, а нижняя сетка расположена на 5 см выше, чем теплоизоляционный слой из экструдированного пенополистирола.


  • И наконец, заключительный этап устройства монолитного плитного фундамента – это установка опалубки, и, собственно, заливка бетона.


Строительные материалы для плитных фундаментов.


  • Гидроизоляционные материалы.

Для защиты монолитного фундамента от проникновения влаги, обычно используются рулонные гидроизоляционные материалы. Существуют совсем недорогие варианты, такие, как обыкновенные гидростеклоизолы, выполненные из строительного битума. Но лучше предпочесть более дорогостоящие, но и более качественные битумно-полимерные материалы, которые не боятся ни жары, ни сильного мороза.


  • Арматура.

Арматуру для устройства плитного фундамента применяют самую стандартную. Однако, если планируется использовать при изготовлении арматурного каркаса электросварку, предпочтительна арматурная сталь класса не ниже, чем А500С.


  • Бетон.

Для бетонирования монолитной фундаментной плиты, рекомендуется применять морозостойкие марки бетона, класс прочности которого является не ниже, чем класс М300 (В22, 5).


Если для данной местности характерным явлением можно назвать высокие грунтовые воды, имеет смысл задуматься о применении сульфатостойкого типа бетона.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Ленточный фундамент может быть использован для постройки здания абсолютно любого типа, но в каждом отдельном случае необходимо обращать внимание на особенности местности. Выбирая для сооружения вид ленточного фундамента и технологию его устройства, следует учитывать характеристики грунта, такие, как его плотность, глубина промерзания, кислотность почв, а также наличие или отсутствие грунтовых вод. Кроме того, важно знать, насколько велика будет нагрузка на фундамент от несущих стен. Определяется качество грунта путем проведения исследовательских работ, а именно – составления геологического разреза. На месте будущего котлована под фундамент дома проводится бурение скважин (как минимум трех). На основании данных, полученных в результате бурения, составляют карту геологического разреза.


Самое главное, о чем следует помнить на этом этапе строительства – экономить на возведении фундамента и качестве используемых строительных материалов нельзя ни в коем случае! Во-первых, от этого зависит и прочность здания, и устойчивость, и его долговечность. А во-вторых, чем надежнее будет фундамент, тем меньше риск того, что в скором времени понадобится серьезно ремонтировать дом.


Кроме проведения исследовательских работ, стоит обратить внимание на состояние соседних строений. Очень показательны в этом плане погреба и подвалы – такие явления, как трещины в стенах и полу, колонии плесени или явная протечка воды, часто свидетельствуют о том, что почва здесь может быть неоднородна, наличествуют грунтовые воды, или имеются другие проблемы.


Но даже не самые оптимистичные результаты проверки основания и осмотра соседних домов – вовсе не повод отказаться от строительства в этой местности (конечно, если специалисты, проводившие бурение не высказались категорически против). Просто, возможно, потребуется более строгий расчет арматурного каркаса, марки бетона или устройство других видов фундамента.


Виды ленточных фундаментов.


По типу используемого материала:


  • Кирпичные фундаменты.

Кирпич используется для устройства фундамента достаточно редко, так, как считается довольно-таки дорогим и трудоемким материалом. На таких фундаментах возможно строить здания не выше 5-ти этажей, преимущественно из керамического кирпича. Кирпичные фундаменты выполняются из глиняного полнотелого кирпича (марка М100-М200).


  • Бетонные фундаменты.

Такие фундаменты являются мелкозаглубленными и используются исключительно для возведения на них легких зданий. Выполняются из чистого бетона.


  • Железобетонные фундаменты.

Это бетонные фундаменты, армированные прутьями или специальной сеткой. Их применяют при строительстве тяжелых, массивных зданий.


  • Бутобетонные фундаменты.

Наполнителем в этом случае может являться гравий, бетонный лом, камень или же кирпичный бой. Такой тип фундамента применяют как для легких, так и для массивных построек.


По типу изготовления:


  • Монолитные фундаменты подходят практически для всех сооружений. Их укладка требует изготовления опалубки, зато специальная строительная техника не нужна. Такой фундамент, как правило, является железобетонной конструкцией.


  • Сборные фундаменты монтируют, применяя строительный кран. Они состоят из готовых (то есть, выпущенных на заводе) фундаментных блоков, которые укладывают друг на друга. Нижний ряд блоков для устойчивости конструкции обычно бывает трапециевидной формы. Верхнюю часть фундамента укрепляют монолитным армированным поясом, толщина которого должна быть не менее 20-ти см. Иногда вместо пояса делают так называемый армированный шов - вдоль периметра фундамента прокладывается арматурная сетка, залитая бетоном или раствором цемента.


Технология возведения ленточного фундамента.


После того, как определено состояние основания, начинаются работы по подготовке участка к возведению фундамента. Сначала территорию тщательно очищают, а затем приступают к разметке. Разметка под фундамент должна производиться очень внимательно и аккуратно, особенно при неровном рельефе.


Затем строители приступают к земляным работам, то есть, роют котлован под фундамент. Глубина его определяется, в зависимости от вида постройки. Когда речь идет о ленточном фундаменте, котлован имеет форму траншеи. Следует помнить, что даже если для отрывки траншеи используется специализированная техника, последние 15 см нужно докапывать самостоятельно, то есть вручную, иначе целостность определенных слоев грунта будет повреждена, что не лучшим образом скажется на прочности фундамента. Когда нужная глубина достигнута, на дно котлована укладывается слой мелкого щебня, песка или песчано-гравийной смеси.


В последнее время появилась альтернатива земляным работам – трамбующие машины. Путем вытрамбовки устраивается котлован, причем основание его приобретает дополнительную плотность. Но этот способ годится только для мелкозаглубленных фундаментов.


Следующий этап – устройство опалубки и выполнение арматурного каркаса (обычно это делается одновременно). Опалубку для фундамента делают из металлических щитов или прочных толстых досок, причем крепления опалубки должны быть достаточно прочными, чтобы не произошло разрыва или вспучивания. Если опалубка деревянная, изнутри ее необходимо обтянуть пленкой или рубероидом, чтобы дерево не впитало из бетона так необходимую ему влагу.


Арматурный каркас, как правило, является двумя рядами арматурной сетки, установленной параллельно. Тип арматуры и расстояние между прутьями указываются в проекте.


Если возводится монолитный фундамент, необходимо сразу же обеспечить специальные отводы для коммуникаций, таких как канализация, водопровод, телефонный кабель, и так далее. Эти отводы представляют собой трубы из асбестоцемента, металла или специальных пластиков, которые крепятся к арматурной решетке. Трубы необходимо беречь от возможного попадания в них бетона (это делается с помощью специальных заглушек или обычного песка).


Далее можно приступать к укладке бетона. Он должен быть довольно-таки густым, даже жестким, то есть его нужно не заливать, а именно укладывать. Можно использовать бетононасос или переносной желоб. Высота заливки бетона не должна превышать полутора метров – иначе он будет слоиться. Чтобы в процессе полимеризации бетона в нем не образовывалось пустот, укладывать его нужно послойно (слой составляет примерно 20-30 см), и каждый слой обязательно утрамбовывать строительным вибратором.


После завершения бетонных работ, фундамент следует аккуратно накрыть пленкой или другим водонепроницаемым материалом, чтобы из бетона не испарялась влага. Если погода стоит жаркая, свежеуложенный бетон необходимо регулярно (в идеале – каждые два часа) поливать водой, чтобы избежать растрескивания.


Следующий шаг - устройство гидроизоляции. В том случае, если в подземной части дома подвал не предполагается, выполняется горизонтальная гидроизоляция. Такая гидроизоляция защищает надземную часть здания от капиллярного проникновения как грунтовых, так и поверхностных вод. Этот вид гидроизоляции выполняется в надземной части фундамента. Стена фундамента ниже горизонтальной гидроизоляции по всей высоте, защищается обмазочной гидроизоляцией от грунтовых и поверхностных вод.


Если подвальные помещения планируются, то помимо устройства горизонтальной гидроизоляции, необходима также гидроизоляция всего подвала. Делается это следующим образом: перед заливкой плиты пола подвала по бетонной подготовке устраивается гидроизоляционный ковер. Он обязательно должен выходить за границу внешних стен ленточного фундамента. В дальнейшем, именно выходящая за границу стен часть гидроизоляционного ковра, приклеивается к наружной части стены фундамента и продолжается в качестве вертикальной гидроизоляции. Вертикальная гидроизоляция выводится над поверхностью грунта до отметки горизонтальной. То есть, качественно выполненная гидроизоляция подвала представляет из себя герметичный мешок, защищающий подвальные помещения от проникновения грунтовых и поверхностных (талых, дождевых) вод. Вертикальная часть гидроизоляции выполняется по наружной поверхности стены фундамента.


В идеале желательно обеспечить гидроизоляцию дополнительной защитой, выполнив наружную стенку «в пол-кирпича». Но можно обойтись только обратной засыпкой. Выполняют ее, используя песок, пролитый водой и утрамбованный (производятся эти работы исключительно вручную).

Если здание предполагается строить на нестойких грунтах – плывучих или болотистых, основание фундамента принято укреплять подушками высотой в 30-40 см, выполненных из железобетона (они, как правило, бывают трапециевидной формы). Для фундаментов в этих случаях лучше всего приобретать товарный бетон, выполненный из сульфатостойкого цемента.


Закладывая фундамент будущего здания, следует помнить, что нарушение технологии, а также экономия средств на покупке строительных материалов или услугах специалистов может иметь самые неприятные, а порой и непредсказуемые последствия.

БЕТОНИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Бетонирование конструкций – непростой, и весьма трудоемкий процесс, требующий высокой точности выполнения на каждом этапе работы. Именно от грамотного выполнения технологии бетонирования зависит конечный результат – прочность конструкции, и ее долговечность.


Технология бетонирования включает в себя следующие этапы:


  • Подготовительная работа с опалубкой.

Опалубка – это конструкция требуемой формы, в которую, собственно, и заливают бетон. Опалубки бывают двух видов – многоразовые и одноразовые. Многоразовые опалубки выполняются из очень прочных материалов, таких, например, как сталь или влагостойкая ламинированная фанера. Такую опалубку перед заливкой бетона необходимо обработать изнутри специальной эмульсией или смазкой – это делается для того, чтобы она легко отделялась от бетона, набравшего предусмотренную проектом прочность.


Многоразовая опалубка – очень надежная и долговечная конструкция (она выдерживает до 100 рабочих циклов!), но в то же время достаточно дорогая. Используют ее, как правило, организации, занимающиеся строительными работами.


В частном строительстве обычно используется более экономичный вариант – одноразовая опалубка. Она представляет собой несложную конструкцию из досок или фанеры, сколоченных в щиты. Нередко такую опалубку делают прямо на стройке – «на скорую руку». Однако следует помнить, что если конструкция не будет достаточно прочной, при заливке может произойти разрыв опалубки. А это – потеря не только бетона, но и рабочего времени (ведь все придется вычистить, убрать, и начать сначала).


Чтобы избежать впитывания из бетона влаги, одноразовую опалубку нужно обтянуть изнутри пленкой (можно также использовать рубероид), причем сделать это очень аккуратно, не допуская появления даже небольших складок или заломов.


Прежде чем приступать к заливке бетона, необходимо убедиться, что внутренняя поверхность опалубки достаточно чистая и сухая.


  • Заливка (или укладка) бетона. Существует несколько методов подачи бетона в опалубку. Выбор метода зависит от того, о какой именно части постройки идет речь.


Фундамент


В процессе бетонирования фундамента проще всего подавать бетонную смесь в опалубку прямо из лотка миксера.
Если к опалубке невозможно подъехать достаточно близко, имеет смысл построить деревянный желоб – своего рода тоннель, по которому бетонная смесь будет попадать из лотка миксера в опалубку. Его изготавливают прямо на месте (можно использовать любые доски). Для удобства разгрузки, лучше всего сделать желоб с уклоном в сторону опалубки. Скорее всего, потребуется помощь рабочих – они должны будут лопатами помогать продвижению бетона по желобу.


Плиты перекрытий, колонны, стены


Для заливки бетона при работе над стенами, монолитными плитами перекрытий или колоннами, часто используют, так называемый, колокол для бетонных работ. Такой колокол – это чаша, изготовленная из листовой стали, в нижней части которой имеется сливное отверстие. Тут потребуется подъемный кран – наполненный бетоном колокол поднимают на нужное место, а затем открывают отверстие для слива. В результате, бетонная смесь вытекает на место, предназначенное для разгрузки.


Самый быстрый и удобный, но в то же время, самый дорогой способ заливки бетонной смеси – это автобетононасос. Его можно применять во всех случаях – при бетонировании фундамента, стен, или любой другой части постройки. Однако при использовании автобетононасоса необходимо заранее приобретать специальный, рассчитанный на него бетон.


  • Процесс уплотнения бетона.

После заливки бетона в опалубку, необходимо его уплотнить – максимально, насколько это возможно. Это делается для того, чтобы удалить из бетонной смеси пузырьки воздуха и излишнюю влагу. Для этой цели используется строительный вибратор – специальное устройство, предназначенное для уплотнения и эффективного распределения частиц бетонной массы.Вибраторы бывают портативные, глубинные и высокочастотные (профессиональные). На небольших, частных стройках обычно применяется глубинный вибратор. Для наилучшего уплотнения конструкции, такой вибратор необходимо погружать в бетонную массу через каждые 70-90 см.
При бетонировании вертикальных конструкций (например, стен или колонн), бетонную массу наносят послойно – и каждый из этих слоев необходимо обработать строительным вибратором.

Иногда, при отсутствии нужного оборудования, строители пытаются повысить плотность бетона, взбивая его отрезками арматуры. В этом нет смысла – если от подобных действий и будет эффект, то весьма незначительный. Лучше, все-таки, воспользоваться строительным вибратором. Процесс будет быстрее и проще, а результат – намного качественнее.


  • Выравнивание бетонируемой поверхности.

Следует продумать заранее – каким именно образом будет осуществляться контроль верхнего уровня бетонного массива. Тут имеет решающее значение вид конструкции. Бетонируя плоскую горизонтальную поверхность – например, фундамент или плиту перекрытия, сверяются с заранее установленными в одной плоскости маячками (это могут быть специальные пластиковые маячки, или просто обрезки арматуры).

Если же поверхность, нуждающаяся в выравнивании, невелика (стены, колонны и тому подобное) – опалубка сразу монтируется с учетом необходимой высоты бетонного массива. Если же по каким-то причинам стенки опалубки выше – можно отметить нужный уровень по внутренней ее части (удобнее всего сделать это, натянув бечевку или прочный шнур).


  • Уход за бетонированной конструкцией.


  • После того, как процессы заливки, уплотнения и выравнивания завершены, бетонный массив начинает застывать и набирать прочность. Чтобы бетонная конструкция стала действительно монолитной, необходимо соблюдать следующие правила:

    Плотно накрыть бетон водонепроницаемым материалом.

    Для этого подойдет брезент или обычная полиэтиленовая пленка. Покрытие нужно для того, чтобы защитить только что уложенный бетон от осадков – дождя или снега, и одновременно не допустить испарения влаги из самого бетона. Если температура воздуха не ниже +5С, и не выше +26С, такой защиты будет вполне достаточно.

    Регулярно увлажнять бетон в жару.

    Если отметка градусника показывает температуру выше +26С, существует реальная опасность высыхания бетона, даже защищенного пленкой. Если из бетонного массива испаряется так необходимая ему влага, на поверхности появляются трещины. В будущем это самым негативным образом скажется на прочности конструкции. Чтобы избежать высыхания, в жаркие дни бетон нужно поливать водой каждые два часа в течение дня, и один раз ночью (после чего снова накрыть пленкой). Увлажнение необходимо производить всю первую неделю после заливки.

    Беречь бетон от мороза.

    Температура ниже нуля действует на свежезалитый бетон самым губительным образом – он плохо схватывается, покрывается трещинами, и в результате теряет марочную прочность. Поэтому для зимнего времени предусмотрена особая технология бетонирования – бетонный массив подогревается при помощи электродов или тепловой пушки (в последнем случае вокруг опалубки с бетоном натягивают тент). Так же в бетон добовляются специальные присадки. Дополнительно конструкцию защищают теплоизолированным укрытием.

БЕТОННАЯ ОТМОСТКА

Отмосткой называют горизонтальную водонепроницаемую полосу, протяженность которой тянется вдоль всего периметра здания. Это весьма важный элемент постройки – отмостка предохраняет фундамент здания от губительного воздействия талой и дождевой воды, размыва фундаментной обсыпки и разрушительного влияния заморозков. Кроме того, отмостка выполняет и некоторые декоративные функции – вокруг дома образуется удобная и красивая дорожка.


Для устройства отмостки используют самые разнообразные материалы – такие, например, как асфальт, булыжники, специальные плиты, но самой прочной, долговечной и водонепроницаемой конструкцией считается отмостка из бетона. В идеале к ее изготовлению следует приступить сразу после того, как закончена отделка цоколя (в крайнем случае, сразу после отделки фасада – не позже). Бетонную отмостку обязательно выполняют с небольшим уклоном от стены дома. Это делается для того, чтобы влага не скапливалась на «дорожке», а стекала с нее.


Технология выполнения отмостки из бетона.


  • Изготовление отмостки начинается с разметки. Обычно ее ширина составляет от 70 до 100 см. Следует помнить и о свесе карниза – наружный край отмостки должен выступать за упомянутый свес, как минимум, на 40 см. Определившись с шириной, необходимо по всему периметру дома разметить будущие границы отмостки (для удобства можно натянуть шнур).


  • Далее снимают грунт на глубину приблизительно 20-25 см, а затем делают опалубку. Эту конструкцию надо как следует укрепить, чтобы во время заливки бетона не произошел разрыв.


  • Следующий шаг – подстилающий слой для отмостки. Сперва (если имеется такая возможность), на самое дно желательно уложить слой глины, и очень тщательно его утрамбовать. Затем по всему периметру канавки следует распределить слой песка высотой около 10-ти см. Песок поливают водой, и так же утрамбовывают.


Поверх песка укладывают щебень, слой высотой 5-6 см.


  • Для гарантированной прочности отмостки, на этом этапе можно положить арматурную металлическую сетку. Ее кладут поверх щебня, причем края сетки непременно должны располагаться не встык друг к другу, а с нахлестом не менее 10-ти см.


  • Затем укладывается, непосредственно, бетон. Его высота не должна быть менее 50-ти мм. Сразу же необходимо позаботиться об уклоне, который будет отводить воду и осадки от пояса фундамента. Считается нормальным, когда уклон на метр ширины отмостки составляет 15-20 мм.


  • Во избежание в дальнейшем деформации и разрушения монолита отмостки, необходимо выполнить температурные (или деформационные швы). Их делают через каждые 2 метра по всему периметру дома, и обязательно на углах здания. Используются для этого пропитанные битумом деревянные рейки, либо специальные, очень гибкие виниловые ленты.


  • Последний шаг – свежеуложенный бетон накрывают пленкой из полиэтилена, и оставляют сохнуть.


Декоративное оформление бетонной отмостки.


Окончательный внешний вид бетонной отмостки может быть любым – тут все зависит от фантазии архитектора и предпочтений хозяина (ну и, конечно, его финансовых возможностей). Можно очень красиво декорировать эту «дорожку вокруг дома» живописными природными камнями, или выбрать один из многочисленных видов тротуарной плитки.


В последнее время очень популярной стала песчаная отмостка. Для ее изготовления в подготовленную заранее канавку укладывают слой крупного песка и заливают его теплым жидким стеклом. Сверху заливается отвердитель (как правило, это раствор кремнефтористого кальция). Такая отмостка внешне выглядит, как натуральный камень песчаник, и при этом может быть абсолютно любого оттенка или цвета.


Если боковая гидроизоляция фундамента хорошо продумана и абсолютно надежна, можно обойтись без заливки бетона, и устроить отмостку просто в качестве декоративной пешеходной дорожки. Но даже в этом случае лучше подстраховаться – проложить отмостку изнутри рубероидом или пленкой ПВХ, и устроить по периметру отмостки дренажную систему, хотя бы неглубокую.

ЗИМНЕЕ БЕТОНИРОВАНИЕ


Бетонирование строительных конструкций в зимнее время сопровождается некоторыми сложностями – ведь низкая температура воздуха влияет на процесс полимеризации бетона далеко не лучшим образом. Даже невысокая плюсовая температура (от 0 до 7ми-8ми градусов тепла) существенно затормаживает гидратацию цемента. А уж если на улице мороз (ниже нуля) – процесс набора прочности бетона останавливается полностью.

Дело в том, что для успешного процесса полимеризации (то есть, непосредственно, набора марочной прочности бетона) высокая температура просто необходима. Чтобы бетон «созрел», цемент – основной компонент бетона, должен постоянно находиться в контакте с водой (тоже непременно входящей в состав бетонной массы). Если вода замерзает, что неизбежно при минусовых температурах, – процесс полимеризации просто останавливается.


На заводах, при изготовлении железобетонных изделий даже применяется такой прием, как пропаривание: только что отлитые железобетонные плиты помещают в специальную камеру, где постоянно поддерживается повышенная влажность и температура около 80-ти градусов выше нуля. В результате бетон набирает необходимую для дальнейшей работы прочность невероятно быстро.

Конечно, на частном строительстве невозможно создать такие условия. Но все же, следует помнить, что при бетонировании конструкций зимой не обойтись без принятия некоторых мер, которые помогут приостановить процесс замерзания воды в свежезалитом бетоне.


Бетонирование в зимнее время.


Основная задача технологии производства монолитных работ в зимнее время – уберечь воду, входящую в состав бетона, от кристаллизации, то есть, замерзания. На данный момент, чаще всего используются следующие способы:


  • Электроподогрев бетона.

Метод эффективный, хотя и весьма энергозатратный. Делается это так: в только что уложенную бетонную массу погружают электроды, через которые и пропускают разряды электрического тока. При таких условиях цемент быстрее «схватывается», и бетон успевает набрать достаточную прочность. Но этот способ больше подходит для обширных строек, на которых имеется возможность пустить в ход очень мощные трансформаторы.


  • Тепловые пушки.

Этот способ зимнего бетонирования в современном строительстве используется очень широко. Суть его в следующем: вокруг бетонной конструкции искусственно создается тепловое поле, с температурой, достаточной для того, чтобы бетон набрал хотя бы 50%марочной прочности. Для этого (чтобы тепло не уходило!) над конструкцией устанавливается так называемая «палатка» - шатер из брезента или толстой пленки ПВХ, на временном каркасе из любых подручных материалов. Внутри укрытия помещают одну или несколько тепловых пушек. Обычно хватает 2-х – 3-х суток прогрева, чтобы бетонная масса приобрела прочность, позволяющую продолжить строительные работы.


  • Противоморозные добавки (ПМД).

Сегодня бетон со специальными «зимними», то есть противоморозными, добавками выпускают практически все бетонные заводы. И если монолитные работы планируется производить в холодное время года, целесообразно приобретать именно такой бетон. Он производится в разных вариациях, содержащих то или иное количество противоморозных добавок. Выбирая марку «зимнего» бетона, ориентироваться следует на предполагаемую температуру воздуха в момент бетонирования.


  • Укрывание утеплителями.

Укрывание бетона брезентом, пленкой ПВХ или специальными утеплителями – прекрасный способ уберечь бетон от холода, но как самостоятельный метод, он годится лишь при плюсовых температурах. Если температура упала ниже нуля, а в бетоне отсутствуют противоморозные добавки – без тепловых пушек не обойтись. Но если даже бетон «зимний», будет очень полезно укрыть конструкцию утеплителями или пленкой ПВХ. Такое укутывание поможет сохранить тепло, и очень благотворно скажется на изотермическом процессе полимеризации.

Классическим сроком набора идеальной марочной прочности бетонного массива считается срок в 28 суток. При его создании, лаборатории бетонного завода ориентируются именно на этот «возраст». Однако, как показывает многолетняя практика строительства, при бетонировании в холодное время года, процесс схватывания и затвердевания бетона может значительно растянуться. А порой (хотя это очень нежелательно!) даже совсем остановиться вплоть до наступления теплых дней.


Зимнее бетонирование – могут ли быть последствия?


Любой грамотный строитель знает – бетонирование лучше всего производить в теплое время года, когда температура воздуха не падает ниже 15-ти, а еще лучше, 20-ти градусов тепла. Но, к сожалению, случается, что монолитные работы приходится начинать зимой. А порой холода могут ударить внезапно (заморозки бывают даже в сентябре), и в бетонной массе, уже уложенной в опалубку, процессы затвердевания резко останавливаются. Начаться вновь они могут только лишь после повышения температуры.


Существует мнение, что можно спокойно оставить конструкцию в покое до весны – начнется оттепель, вода в составе бетона растает, и процесс полимеризации бетона пойдет своим чередом. Процесс, конечно, пойдет, но качество бетонной конструкции, ее прочность и долговечность ощутимо пострадают. Кроме того, при таком подходе ни в коем случае нельзя снимать опалубку – иначе, как только вода растает, конструкция потеряет форму прежде, чем застынет.


Вообще, практика показывает, что при резком воздействии холодов самый большой урон понесет верхняя часть залитой бетонной массы. Очень часто верхний пласт при подмораживании отслаивается, и в дальнейшем просто осыпается. Если же бетон ничем не укрыт, то весной, когда сойдет снег, вместе с ним «сойдет» и вся верхняя часть бетонной заливки.


Массив конструкции находится в относительной безопасности – ведь его защищают от внешнего воздействия и наружный слой бетона, и опалубка. Кроме того, изотермический процесс, происходящий в массе, выделяет тепло, что помогает внутреннему массиву конструкции сохранить свои качества.


Что же делать, чтобы спасти бетонную конструкцию?


В первую очередь, нужно заранее подумать о возможном наступлении холодов. Если во время планируемого бетонирования существует хоть малейший риск наступления заморозков – лучше перестраховаться, и приобрести бетон с противоморозными присадками. Современные зимние добавки, в отличие от противоморозных составов прошлых лет, абсолютно безвредны для арматуры, и не оказывают никакого отрицательного влияния на процессы затвердения и прочность бетонной конструкции. Бетонный состав с противоморозными добавками даст гарантию, что монолит не пострадает в случае внезапных заморозков.


Если неприятность все же случилась, и бетон неожиданно замерз, необходимо принять хотя бы минимальные меры по его спасению – и чем раньше предпринять какие-либо действия, тем лучше. Самое малое, что можно сделать – это укрыть конструкцию утеплителем или несколькими слоями пленки ПВХ. Этим можно хотя бы защитить верхний слой бетона от разрушений, которые, несомненно, нанесут ему перепады температуры – от заморозков до оттепелей. Весной процесс гидратации цемента продолжится, однако, конечная прочность бетона будет ощутимо ниже, чем его расчетная марка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТА

Перед тем как начать непосредственное возведение фундамента, следует выяснить, на каком грунте будет располагаться здание. Ведь многим хорошо известно, что прочное основание – залог долговечности сооружения. То есть фундамент обеспечивает устойчивость здания, именно поэтому он обязательно должен будет построен из прочных и долговечных материалов. Стоит сказать, что к теплоизоляции фундамента не предъявляют особых требований, так как температурные колебания под землей очень незначительные, к тому же под землей не оборудуют жилых помещений. Что касается природы основания здания, то она может быть искусственной или естественной.


Естественное основание, подразумевает закладку фундамента без дополнительного укрепления. Если его укрепляют, к примеру, путем подсыпания песка, то это уже будет являться искусственным основанием. Самым надежным основанием считается однородный грунт, так как он имеет равномерную осадку, в связи с чем здание на грунте стоит более устойчиво. С целью определения глубины заложения фундамента, для начала нужно определить уровень залегания грунтовых вод.


В случае положения уровня грунтовых вод на отметке 1,5—2,0 метров ниже уровня подошвы фундамента, глубина заложения основания не должна превышать 50 см, так как в максимально сжимаемой зоне основания, влажность будет достигать своих оптимальных показателей. Если грунтовые воды располагаются на уровне менее 1,5 метров от поверхности, так называемая несущая способность грунта существенно снижается.


В насыщенных водой грунтах величина осадки фундамента возрастает в несколько раз, по сравнению с осадкой на грунтах с умеренной влажностью. В таких грунтах фундамент закладывают до глубины промерзания почвы. Стоит отметить, что в разных районах показатели глубины промерзания имеют разные значения. Так, в районе Омска и Новосибирска — 220 см, Екатеринбурге, Перми Челябинске, — 190 см, в районе Тобольска— 210 см, для Ижевска, Казани и Оренбурга этот показатель колеблется на отметке — 170 см, Москвы, Новгорода, Санкт-Петербурга, Твери, Воронежа — 140 см, в районе Уральска — 160 см, для Вологды, Костромы, Пензы, Саратова и Нижнего Новгорода — 150 см, в Волгограде, Гурьеве, Пскове, Смоленске и Курска — 120 см, для Астрахани и Ростова-на-Дону — 100 см. Конечно, нужно понимать, что это средние показатели. Надежнее всего получить справку от компетентных органов, свидетельствующую о глубине промерзания в районе строительных работ.

Наши преимущества

Доверьте ваш коттедж или загородный дом профессионалам!

Весь комплекс работ

Управление любым строительным процессом – непростая задача.

Финансовая прозрачность

Соблюдение абсолютной финансовой прозрачности во всех взаимоотношениях с клиентами.

Контроль качества

В нашей компании применяется многоступенчатый контроль качества

Контакты

Офис работает с 9 утра до 7 вечера. 

Выходные суббота, воскресенье.


Адрес: Уфа, ул. Менделеева, 137, офис 401


Телефоны: +7 (347) 266-49-50, +7 (937) 83-77-140


Email: info@uralpromtorg.com